OGRZEWANIE PRĄDEM – BUFOR CIEPŁA – z grzałkami lub kotłem elektrycznym

Dzisiejszym tematem jest bufor ciepła i wykorzystanie go do centralnego ogrzewania budynku. Dla osób „świeżych” w tym wątku należy podkreślić, że bufor nie jest urządzeniem grzewczym. Jest on tylko magazynem, gdzie przechowuje się ciepło wytworzone przez konkretne urządzenie grzewcze np. kocioł, grzałki, pompę ciepła itd…. . W przypadku ogrzewania prądem (poza pompami ciepła) taka instalacja jest ukierunkowana na wykorzystanie niższej ceny energii w taryfach poza szczytowych. Takie taryfy to najczęściej G12, G12W lub G13. Niestety G13 nie jest dostępne u wszystkich operatorów i np. nie ma jej w PGE co akurat dotyczy mnie. W moim domu używam G12W.

Ceny taryf G12W w zależności od operatora znajdziesz tutaj:

W tym artykule opisze 3 możliwości ogrzewania bufora :

  • grzałkami
  • kotłem elektrycznym
  • kotłem elektrodowym

Nadmienię również, że oprócz tych źródeł do bufora można podłączyć równocześnie (tzn. razem z powyższymi urządzeniami) inne urządzenia, które będą dodatkowo przekazywały ciepło. Mogą to być właściwie wszystkie rodzaje wodnych źródeł ciepła: kolektory słoneczne, kotły na węgiel/drzewo, kominek, kotły gazowe, pompy ciepła, itd… . 

BUFOR – pojemność

W zależności od wielkości powierzchni ogrzewanej w domu musimy najpierw dobrać wielkość bufora. Ta wielkość będzie z kolei zależna przede wszystkim od parametrów wpływających na straty ciepła i komfort cieplny, czyli:

  • straty ciepła – izolacja, wentylacja,
  • komfort cieplny i utrzyanie temperatury – sterowanie ogrzewaniem oraz poziom temperatur w budynku.

Dobór wielkości bufora do budynku takiego jak mój – 120 m2 ze standardowym ociepleniem – to 750 – 1000 l. Ja posiadam 500 litrów i niestety w większe mrozy (tak powyżej -10 przez dwa/ trzy dni) trochę brakuje tej pojemności.

BUFOR – rodzaj

Istnieje wiele rodzajów buforów. Najczęściej spotykane to:

  • bez wężownicy (do grzałek i kotła elektrycznego)
  • z 1 wężownicą (do kotła elektrodowego)
  • z 2 wężownicami – jedna do c.o. (kocioł) druga do c.w.u. (zazwyczaj miedziana ale także nierdzewna)
    … a także inne modele ale one w opisywanych systemach raczej nie będą potrzebne.

Najtańszym rozwiązaniem będzie pierwszy a najdroższym ostatni przypadek, jednak on akurat łączy w sobie dwie funkcje – ogrzewanie i podgrzew ciepłej wody. Nie zawsze jest to jednak zaleta, gdyż w okresie letnim na potrzeby c.w.u. musimy grzać cały bufor. Polecam zatem stosować do tego osobny zbiornik. Ja wykorzystuje taki o pojemności 250 litrów a zużycie energii na ten cel opisuje tutaj CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ZBIORNIK 250 l i GRZAŁKA 2 kW – zużycie prądu .

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU (wrzesień 2022):
Sprostowanie dotyczące trzeciego przypadku, czyli bufor z wężownicą cwu.
Po bliższy zapoznaniu się i zamontowaniu takich buforów muszę wyjaśnić podstawową kwestię. W okresie letnim nie trzeba grzać całego bufora. Grzejemy wtedy tylko tę część bufora gdzie jest wężownica cwu a równocześnie to grzanie nie musi być do wysokich temperatur a jedynie do takich aby podgrzać ciepłą wodę np. do 35-50 stopni.

1. GRZAŁKI I BUFOR

To rozwiązanie uważam za najlepsze ze wszystkich trzech – jest proste i najtańsze. W razie problemów z grzałką można ją łatwo i niskim kosztem wymienić. Mam zamiar zmienić swój układ z kotłem elektrodowym na taką właśnie wersje z grzałkami.

Moc i rodzaj grzałek

bufor ciepła z grzałkamiZazwyczaj stosowane są moce od 6 do 15 kW. Można zastosować jedną grzałkę np. 6,8,10,12 kW lub dwie/trzy mniejsze. Im większa moc tym większe potrzeby przyłącza w budynku oraz zabezpieczeń, dlatego zawsze należy to rozpatrzyć z elektrykiem. Rozmieszczenie grzałek (dół/środek zbiornika) również może być różne i zależne od zastosowanego układu hydraulicznego w kotłowni, więc ten element także należy rozpatrywać indywidualnie – z pomocą hydraulika.

Sterowanie grzałkami

Jest to element który musimy zmontować osobno, gdyż standardowe grzałki z wbudowanym termostatem mają zazwyczaj ograniczenia temperatury do ok. 60 stopni. My natomiast będziemy zazwyczaj podgrzewać bufor do temperatur w okolicach 90 stopni a zatem potrzebujemy innego sterownika. Na takie sterowanie składać się będzie kilka elementów:

  • skrzynka elektryczna z szyną din i okablowanie do grzałek i skrzynki
  • zabezpieczenia nadprądowe
  • stycznik
  • termostat (wyłącza grzałki, gdy bufor uzyska odpowiedną temperaturę)
  • zegar sterujący (włącza grzałki w odpowiednich godzinach)
  • zabezpieczenie przed przegrzaniem bufora – termostat topikowy (gdyby nastąpiła awaria elektryczna np. stycznika lub termostatu i mogłoby dojść do przegrzania bufora)

Całość powyższych elementów to przedział 800 zł-1500 zł w zależności od jakości podzespołów.

W ten sposób posiadamy gotową do ogrzewania kotłownie, czyli bufor/grzałki/sterowanie. Bufor bez wężownicy to około 4000-5000 zł, plus powyższe koszty sterowania oraz montaż (hydraulika i elektryka ok. 3000 zł) i będzie razem w okolicach 8000-9000 zł.

Wszystkie elementy takiej kotłowni można zakupić w blogowym sklepie. Są tam zarówno elementy elektryczne jak i hydrauliczne a także instrukcje i schematy do montażu we własnym zakresie. Link do sklepu – https://sklep.ogrzewanieprademzadarmo.pl/

Dowiedz się więcej o ogrzewaniu prądem z innych treści na blogu:

2. KOCIOŁ ELEKTRYCZNY I BUFOR

kocioł elektryczny + bufor ciepłaDrugim rozwiązaniem jest standardowy kocioł elektryczny. Tak naprawdę taki kocioł to z „grubsza ujmując” grzałki w obudowie – oczywiście chodzi o działanie, gdyż kocioł elektryczny nie jest rewolucją techniczną w ogrzewaniu prądem a jedynie wersją tej technologii. W kotle znajdziemy wszystkie elementy, które musieliśmy składać osobno przy samych grzałkach ale będą one bardziej precyzyjne i zaawansowane jakościowo. Jeżeli chodzi o poziom zużycia energii to będzie on w obydwu przypadkach taki sam. To rozwiązanie będzie na pewno droższe ale ma też swoje zalety jak estetyka, prostota montażu, rozbudowana automatyka.

Wśród kotłów możemy wybrać różne typoszeregi najczęściej zależne od zaawansowania automatyki i sterowania np. dostęp przez internet, obsługa obiegu ciepłej wody czy sterowanie pogodowe. Uważam natomiast, że przy układzie w którym kocioł ma za zadanie tylko i wyłącznie grzać bufor to bardziej rozbudowana automatyka kotła po prostu będzie nam zbędna. Element ten powinien jednak ocenić i dobrać montażysta, gdyż może się okazać, że niektóre funkcje kotła wykorzystamy do obsługi innych elementów kotłowni np. ciepłej wody lub zaworu trójdrogowego na podłogówkę.

3. KOCIOŁ ELEKTRODOWY I BUFOR

Kocioł elektrodowy + bufor ciepłaPrzypadek kotła elektrodowego jest ciekawy. Znam go bardzo dobrze, gdyż kilka lat temu bardzo mocno zaangażowałem się w import tych kotłów do Polski. Miało to miejsce w okresie początków fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce (lata 2015/2016) i zainteresował mnie on, gdyż jego zużycie miało być zdecydowanie niższe od innych tego typu rozwiązań (grzałek i tradycyjnych kotłów). Dzięki temu do „ogrzewania za zero” potrzebne byłoby mniej fotowoltaiki a zatem i cały „system grzewczy zero” na prądzie byłby atrakcyjniejszy. Niestety nie sprawdziło się to i zużycie kotła jest bardzo zbliżone do innych urządzeń. Kocioł opisuje bliżej tutaj KOCIOŁ ELEKTRODOWY – szczegóły.

Specyfiką kotła elektrodowego w układzie z buforem jest konieczność zastosowania bufora z wężownicą. To od razu podnosi cenę układa, gdyż taki bufor jest droższy o około 800-1000 zł niż bez wężownicy. Drugi element to cena samego kotła z osprzętem. Tutaj oferty rynkowe są naprawdę przeróżne. Można kupić sam element grzewczy – kocioł – za 1500 zł ale dodatkowe niezbędne sterowanie do kotła będzie kosztować kolejne 1000-1500 zł. Mamy wiec już koszty przewyższające dwie poprzednie wersje. Widziałem natomiast także oferty na rynku w widełkach 6000-12000 zł za kocioł. Czy warto wydać takie pieniądze? Osobiście ze swoich doświadczeń uważam, że nie gdyż późniejsze rachunki nie będą znacząco inne niż na innych opcjach.

POZOSTAŁY SPRZĘT KOTŁOWNI

Nie możemy zapomnieć o pozostałych elementach w które musi być wyposażona kotłownia aby zasilić układ ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego. Te elementy jednak musimy zastosować niezależnie od tego czy wybierzemy opcje grzałek, kotła czy kotła elektrodowego. Są to pompy, rury, naczynie wzbiorcze (przeponowe), automatyka kotłowni, zawory itd… Dobór tych elementów będzie różny i powinien się tym zająć hydraulik montujący kotłownie. Koszty to +- 2000 zł.

TARYFA I OPŁACALNOŚĆ

Jeżeli myślimy o zakupie systemu z buforem i grzaniem w taniej taryfie to przede wszystkim powinniśmy przeanalizować ceny tej taryfy. Ostatnio pewna osoba na forum zwróciła na to uwagę. Sprawdziłem to dokładnie i rzeczywiście ma to znaczenie. Czy wiecie zatem ile kosztuje kwh w waszym rejonie? To ważne, gdyż w rejonie TAURONA energia jest o 30 % niższa niż w PGE. W moim wypadku gdybym był zasilany z TAURONA to moje rachunki za sezon grzewczy byłyby o ok. 1000 zł niższe – uważam, że to dużo. Zwróćcie zatem uwagę na swoje ceny w regionie. Aby to ułatwić wykonałem zestawienie cen w 2021 roku u największych operatorów w Polsce (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA) CENY PRĄDU w 2021 roku (G12W i G11) – wszyscy operatorzy.

Mając powyższe na uwadze inaczej będzie wyglądała opłacalność w Małopolsce a inaczej na Podkarpaciu, gdzie ja mieszkam. Ponadto zazwyczaj temperatury są tutaj niższe, więc porównywanie moich rachunków z podobnym domem np. w Małopolsce lub Wielkopolsce może się znacząco różnic ze względu na cenę energii i średnia temperaturę w zimie.

Jeżeli chciałbyś obliczyć rachunki jakie płaciłbyś posiadając bufor to wejdź w zakładkę bloga Symulator rachunków do ogrzewania prądem. Wykonasz tam obliczenia strat ciepła swojego budynku, przeliczysz to na kwh prądu (potrzebne do bufora ciepła, pompy ciepła lub innych źródeł na prąd), dobierzesz i sprawdzisz taryfę w swoim regionie. Na końcu otrzymasz wysokość rachunków oraz ewentualną wielkość fotowoltaiki tak aby zbilansować rachunki za ogrzewanie do „zera”. 

PODSUMOWANIE

Ogrzewanie w taniej taryfie uważam za dobrą alternatywę. Gdybym miał teraz budować u siebie taki system to wybrałbym zapewne opcje pierwszą. Najdalej natomiast byłoby mi do kotła elektrodowego. Rachunki w systemie z buforem będą wyższe, niż na gazie czy pellecie, ale nie będzie to duża różnica. Można również zawsze zamontować fotowoltaikę aby obniżyć koszt ogrzewania. Innym ważnym atutem jest w tym układzie możliwość dowolnej rozbudowy systemu w przyszłości. Do bufora możemy bez żadnych dodatkowych kosztów modernizacji podłączyć każde inne źródło ciepła (kocioł a pellet/wegiel drzewo, kominek, pompa ciepła, kolektory lub cokolwiek innego). Uważam to za duży plus.

 

Bookmark the permalink.

64 Comments

  1. A udało się coś przetestować z pompa ciepła do cwu (monoblok) jako jedno ze źródeł zasilania dla bufora? W okresie przejściowym gdzie nie potrzeba dużej mocy jak i wspomaganie grzałek w okresie zimowym mogłoby się sprawdzić.

    • Niestety jeszcze nie. Generalnie testów nie będzie chyba tylko zakup – o ile po analizie wyjdzie, że będzie to dobre rozwiązanie. Jest też opcja współpracy z producentem, jako test produktu i dlatego trochę się ten temat ciągnie.

      • A czy grzanie grzałkami bufora spełnia normy wt 2021 dla nowo powstałych domów ?

        • Samo grzanie grzałkami na pewno nie. Natomiast z odpowiednią ilością fotowoltaiki powinno spełniać.

        • Witam , moja instalacja : bufor 800 l bez wezownicy , dwie grzalki po 6 kw trojfazowe , zawor trojdrogowy (5/4″) z silownikiem , sterownik do zaworu , pompa 25/80 . Grzalki grzeja bufor do 85 C i wylacza je termostat. Dom 220m2 po podlodze – wszedzie ogrzewanie podlogowe. Taryfa g12w ( 13-15 oraz 22-6) . Po wczesniejszym wygrzaniu bufora do 85C w gornej czesci , o 22:00 zalaczylem pompe ( temp. na podloge 35C i grzalki do 6:00 oraz w drugim cyklu od 13-15.Przez ok 2,5 tygodnia na tej samej procedurze w domu jestem w stanie osiagnac temperature 18-20 *C -:(. Zauwazylem rowniez ze grzalki ledwo sa w stanie uzyskac temperature w buforze ( moim zdaniem grzały na bieżąco ). Zrobilem mala modyfikacje ukladu – dolozylem pompe ” bufora” 25/40 ( miesza wode w buforze) wreszcie bufor zaczol sie wygrzewac caly do 85C. Pompa bufora wlacza sie wtedy kiedy dolna grzalka sie zalacza i wylacza kiedy termostat ja wylaczy. Testuje ten uklad 2 dni i sam jestem ciekaw czy uda sie osiagnac temp. pomieszczenia 21-22,5 *C. Czy moze robie cos zle?

          • Bufor jest zbyt mały, grzałki 12 kw mogą nie dogrzać tego zładu w tańszej taryfie. 150m2 temperatura w domu na stałe 23 stopnie i grzałki dół 9kw środek 3,5kw sprawdza się świetnie, zużycie energii od początku sezonu do dziś 2900 kWh. Czy na pewno w taryfie G12W jest w ciągu dnia dwie godziny drugiej taryfie? Na moim terenie tylko G12 .

          • Witaj,
            Wszystko co robisz jest ok. Pompa mieszająca na buforze jest przydatna jednak nie sądzę aby wiele pomogła.
            Uważam tak jak kolega powyżej – bufor jest zdecydowanie za mały. Dla takiej powierzchni grzania powinien być ok. 1500 l.
            W twojej sytuacji (tzn. ze zbyt małym buforem) podłogówka bardzo szybko „wyciągnie” całe ciepło. A zatem po nocnym okienku bufor dość szybko straci swoją temperaturę i nie ma już czym dogrzać podłogi oraz pomieszczeń do tych 21-22 st. Jednocześnie w następnym okienku nocnym (pomijam popołudnie bo to tylko 2 h) jest tak jak piszesz tzn. grzałki grzeją na bieżąco a co za tym idzie – nie są w stanie zagrzać podłogi do temp zadanej oraz zapasu w buforze, gdyż skończy się znowu nocne okienko. Jeszcze gorzej będzie niestety przy większych mrozach.
            Zdecydowanie zatem jest to kwestia bufora a więc wydaje mi się, że pompka niewiele pomoże.

            Wg. mnie brak pełnego zagrzania bufora (od góry do dołu) jest związany z tym, że po drodze podłogówka cały czas działa i na bieżąco wraca do bufora od dołu zimna woda. W związku z tym nigdy nie osiągniesz tam wysokiej temperatury, bo podłogówka chodzi cały czas bo nie jest osiągnięta nastawiona temperatura w pokojach.
            Gdybyś zatem nie miał odbioru od podłogi, to grzałki dogrzałyby cały bufor bez pompki mieszającej. Możesz to wypróbować, chociaż w środku zimy to ciężko z tym będzie, gdyż dodatkowo wyziębisz dom. W moi wypadku gdy podłoga nie potrzebuje odbioru to bufor zagrzewam nawet w dolnej części do wysokich temperatur.

            Kolejną sprawą jest sterowanie podłogówką. Nie piszesz o tym ale jeżeli nie masz osobnego sterowania na poszczególne pokoje to bufor jest niepotrzebnie zbyt mocno wychładzany. Zakładając takie sterowanie poprawisz wydajność ciepła zgromadzonego w buforze, aczkolwiek nie załatwi to sprawy całkowicie, gdyż bufor jest zdecydowanie za mały.

      • Tomasz Mezykowski

        Ostatnio jeszcze zgłębiałam temat bezprzeponowego GWC. Działa całorocznie, a zimą dostarcza powietrze Ok +5*C przy mocno minusowych temperaturach zewnętrznych. Przepływ powietrza 400-600m3/h w sam raz na taka PC CWU 3-5kW. Oczywiście ma to sens w połączeniu z rekuperacja.

        • Wszystkie takie możliwości zależą od wkładu inwestycyjnego. GWC na pewno nie zaszkodzi. Sam też kiedyś (oj bardzo dawno) o tym myślałem ale temat upadł wraz z brakiem środków na reku. Pomysł jest niezły.

  2. a jaki jest zakres w regulatorze temperatury włączania i wyłączania grzałki w zasobniku c.w.u?

    • Artykuł odnosi się do bufora centralnego ogrzewania natomiast grzałki do zasobnika c.w.u. zazwyczaj posiadają zabudowany z grzałką termostat z zakresem do 60-65 st.
      Przy buforze często realizuje się to z osobnym sterownikiem i wtedy można ustawiać dowolne zakresy dochodzące do 95 st.

      • Tak ja to rozumiem tylko chodzi mi jak ty masz ustawione nastawy włączania i wyłączania grzałki w tych zakresach godzin jakie przedstawiłeś że wychodzi ci po przeliczeniu srednia dobowa 5,6 kwh w kwocie 62 zł za mięsiąc uzytkowania ja natomiast mam zasobnik c.w.u 200l i grzałka 3kw zrobiłem symulacje tygodniowa oczywiście w godzinach tanich mam taryfę g13 i za siedem dni zużycie wyszło 106 kwh 3 osoby dorosłe srednia 15kwh zakres termostatu wł. 45 stopni wył. 47 stopni i chulały we wszystkich godzinach tanich. Chce spróbować podniesć temperature jak ty ale pytanie na jakiej temperaturze włącza sie u ciebie?

        • U mnie grzałka ustawiona jest na max. tj. 60 stopni. Zakres włącz/wyłącz (histereza) jest zapewne podobny jak u Ciebie czyli +- 3 stopnie.

        • Dodatkowo mam takie godziny włączenia/wyłączenia grzałki (może o to właśnie Ci chodzi). Dopracowałem je po pewnym czasie obserwacji naszych godzin korzystania z wody. Na przykład nie grzeję wody całą noc tylko w 1 godzinę nad ranem tak aby była gotowa gdy jest potrzebna z rana. Poniżej mój schemat pracy grzałki:
          Taryfa G12W
          Poniedziałek-Niedziela: 5:00-6:00, 15:00-17:00 (w zimie 13:00-15:00)
          dodatkowe godziny w Sobota-Niedziela: 19:00-21:00
          Dzięki takim godzinom zbiornik jest zawsze załadowany na 60 st. gdy prawdopodobnie będzie potrzebna kąpiel/prysznic czyli wieczorami i rano. Wysoka temperatura pozwala na duży zapas gdyby było potrzebne więcej wody. Bywa tak, że wieczorem jest wanna 160 litrów dla syna i dwa prysznice dla nas. I wystarcza.
          No może czasami gdy mamy ochotę na dwie wanny to wtedy włączę sobie manualnie na telefonie aby grzałka się załączyła mimo droższej taryfy ale to dosłownie 30 minut i jest zbiornik podgrzany – koszt ok. 30 groszy na takie sporadyczne zagrywki.

  3. A może warto pomyśleć o kolektorach 🤔.
    W moim przypadku bufor 1000 l dwie wężownice,jedna solarna,druga cwu. Powierzchnia kolektorów około 7m2. Od kwietnia do października sporadycznie załącza się grzałka 3,5kw na środku bufora w pochmurne dni. Generalnie wody wystarcza dla 4 osób. W największe upały jest nawet blisko 100 na termometrze, więc kolektory dobrane idealnie 😎. Prąd z pf oszczędzam na ogrzewanie 150m2.

  4. Witam,
    na wstępie chciałbym się przywitać, gdyż jest to pierwszy mój wpis na tej stronie. Opisanie różnych kwestii (nie tyko w tym wpisie) rozwiewa wiele wątpliwości co do np. „magicznych” pieców (elektrodowe, indukcyjne itp). Bardzo przydatne jest również zwrócenie uwagi na różnicę w taryfach i możliwości wykorzystania tego w planowaniu.

    • Witaj serdecznie,
      Miło mi, że zawitałeś na blog i dziękuje za ten komentarz. Cieszę się bardzo, że materiały tutaj publikowane okazały się przydatne dla Ciebie, gdyż głównym celem bloga jest przekazywanie wartościowych treści. Bardzo fajnie gdy ktoś to docenia.
      Pozdrawiam serdecznie
      Michał

  5. Cześć. Mam kilka pytań ponieważ jestem w tym zielony. Mieszkam w mieszkaniu niecałe 60m2, bufor 500 l, 3 grzałki po 2 kW używam dwóch ponieważ umowa z PGE na 4kW i taryfa g12 (22-6 i 13-15), do tego pompa z 3 mocami. Moje pytania: 1)Czy pojemność bufora jest dobra? 2)Czy pompa powinna być cały czas włączona czy ustawić co jakiś czas na czasomierzu? 3)Czy to normalne, że w nocy gdy woda się grzeje to z zaworze bezpieczeństwa leci woda i bez pompy grzejniki są gorące (na buforze 40 stopni, a przy pompie 60) a po 17 ciśnienie spada i grzejniki ciepły tylko przy pokrętle? Z góry dziękuję i sorry za głupotę jak jakąś napisałem.

    • Cześć Dawid,
      W odpowiedzi na twoje pytania:
      1. Pojemność bufora wydaje się wystarczająca jednak pozostaje pytanie o moc grzałek. Czy będą odpowiednio mocne? Tutaj też teoretycznie powinny wystarczyć jednak czy rzeczywiście tak będzie to zależy od start ciepła mieszkania. Generalnie wyjdzie to „w praniu”.
      2. Pompa powinna być podpięta nie do czasomierza tylko do sterownika temperatury w mieszkaniu. Sterownik włączy pompę i będzie ona działać aż do osiągnięcia temperatury którą na nim ustawisz np. 21 stopni. Po osiągnięciu tej temperatury pompa powinna stanąć.
      3.
      A. Zawór bezpieczeństwa – gdy leci z niego woda to oznacza to, że ciśnienie w instalacji jest za duże. Zawór ma za zadanie to ciśnienie upuścić. Są różne zawory np. na 2 bary, 3 bary, 6 barów. Po osiągnięciu takiego ciśnienia zawór się otwiera i nie dopuszcza do dalszego wzrostu, gdyż oze ono uszkodzić instalacje. Ktoś taki zawór założył/dobrał. Powinien to zrobić odpowiednio. Nie jestem w stanie odpowiedzieć czy zatem dobrał go zbyt małego czy może jest za duże ciśnienie a sam zawór działa właściwie. PS. Ciśnienie wzrasta wraz z podgrzewaniem bufora.
      B. Gorące grzejniki – trudno cokolwiek stwierdzić bez wizyty na miejscu ale czy bufor jest może niżej położony niż grzejniki np. w pomieszczeniu które jest niżej ???

      • Bufor i pompa są w piwnicy, a grzejniki na parterze

        • Podejrzewam zatem, że ta sytuacja związana jest z grawitacyjną ucieczką ciepła z bufora. Trafia ono do położonych wyżej od bufora grzejników. Wszystkie objawy, które wymieniłeś mogą być właśnie tym spowodowane. Po południu zapewne wygasa ogrzewanie bufora i wtedy sytuacja się stabilizuje tzn. spada temperatura bufora a zatem ciśnienie się zmniejsza i zawór bezpieczeństwa już nie upuszcza wody.

          Wygląda więc na to, że zawór bezpieczeństwa jest albo za mały albo coś z nim nie tak (raczej jednak to pierwsze). Wezwij zatem hydraulika, który przyjrzy się całej sytuacji i zapewne w pierwszej kolejności wymieni zawór bezpieczeństwa. Przy okazji powinien przyglądnąć się całej sytuacji związanej z układem hydraulicznym kotłowni oraz instalacji i zaradzić coś na tę grawitację. De facto nie jest ona zła, natomiast należałoby nad tym obiegiem ciepła w jakiś sposób zapanować. Ja sam nic więcej Ci nie poradzę. Trzeba po prostu być na miejscu i przyglądnąć się kotłowni, układowi rur, sterowaniu pompą i udoskonalić ten układ.

          • Dzięki wielkie. Robisz kawał dobrej roboty dla ludzi odpisując na komentarze. A przynajmniej dla mnie. Pozdrawiam.

            • Dzięki. Miło to słyszeć. Blog stworzyłem właśnie po to aby normalni ludzie (nie fachowcy np. hydraulicy i inni branżowcy) mogli znaleźć wiedzę o praktycznym ogrzewaniu prądem a zatem wszelkie komentarze są tutaj bardzo ważnym uzupełnieniem, bo to prawdziwe praktyki.
              Mam nadzieje, że uda Ci się rozwiązać swoje trudności. W razie kolejnych pytań pisz dalej. Ta wiedza może również przydać się innym.
              Pzdr

          • Ja rozwiązałem problem grawitacji zaworem zwrotnym za pompą obiegową. Oczywiście zawór z klapą mosiężną, plastikowe są na jeden sezon. Trzeba też pamiętać i ochronie instalacji, nikt o tym nie myśli,u mnie odbywa się to automatycznie raz w miesiącu na minutę włącza się pompa bez względu na temperaturę.

    • koniecznie dołóż naczynie przeponowe, które skompensuje rozszerzalność cieplną wody – ok 5%, czyli w Twoim przypadku co najmniej o pojemności 25 litrów. Ciśnienie w buforze wzrasta pod wpływem temperatury i dlatego zawór bezpieczeństwa cieknie

  6. Dziekuje za informacje i podpowiedzi. Pytanko jeszcze jedno : w ktorych godzinach pracuje u Was pompa ogrzewania – jaki algorytm jest jej pracy. ?

    • Pompa do ogrzewania jest sterowana i załączana przez algorytm centralki ogrzewania podłogowego. A w praktyce działa to tak, że włącza się ona wtedy, gdy którakolwiek z pętli podłogówki potrzebuje ciepła aby ogrzać pomieszczenie.

  7. Cześć wszystkim. Jestem całkowicie nowy i zielony na forum, jednak bardzo miło czyta się Twoje artykuły. Mam pytanie, w domu rodzinnym mojej mamie polecono założyć bufor i do tego dokupić grzałki( od razu zostanie założone 10 KwH paneli). Dom ma około 200 m, stare budownictwo(przerwa w ścianie) zostanie również docieplony w najbliższą wiosnę. Jak może wyglądać opłacalność takiej inwestycji ? Dodam że i tak piec węglowy chcemy zmienić więc nawet jak przejdziemy na pellet to koszt zmiany pieca to jakieś 12k. Jaki bufor będzie potrzebny ? dodam że w miejscowości w której mieszkamy nie ma mozliwości podłączenia się do gazu więc zostaje wybór pellet albo bufor z grzałkami i fotowoltaiką. Obecnie spalamy około 5 ton węgla w sezonie grzewczym, jednak dom zostanie docieplony jak wspominałem. Nie ma nigdzie ogrzewania podłogowego niestety, same grzejniki żeliwne. Na plus bufora i fotowoltaiki działa fakt, że w sezonie wiosna lato i tak grzejemy wodę prądem. Pozdrawiam serdecznie 🙂

    • Witaj.
      Sorki za pozna odpowiedź.
      Kupno bufora z grzalkami wydaje się dobrą opcją. Wiecej jednak mozna powiedzieć jezeli miałbyś obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku w wersji juz po dociepleniu. Wykonasz jena stronie https://cieplo.app/.
      Przypuszczam, że opłacalność w rachunkach bedzie taka jak na pellecie po obecnych canach obydwu paliw i zakładam że nie ma PV. Jezeli natomiast będzie 10 kwp foto to bedzie na pewno taniej w rachunkach no ale na pewno drożej w zakupie pv i kotlowni z buforem.
      Pozdrawiam serdecznie

  8. Witam i proszę o wyrozumiałość.
    Założyłam sobie panele na podczerwień w mieszkaniu 32m2 ocieplonym z nowymi oknami i drzwiami.
    Czy jest jakaś możliwość kumulowania energii z taryfy nocnej do grzania tymi panelami?
    Bo na chwilę obecną jestem rozgoryczona moja decyzją bo i zimno i b.drogo

  9. Slawomir Olszak

    Witam potrzebuje pomocy mam mieszkanie 60metrow w kamienicy parter piwnica pod mieszkaniem grzejniki w mieszkaniu są ale muszę przejść na ekologię gazu brak myślę o jakimś buforze ale pojęcia brak proszę podpowiedzieć laikowi dziękuję i pozdrawiam

    • Dzień dobry,
      Trudno ocenić to dla mieszkania (potrzebne OZC) ale przymierzając to na tzw. „oko” bufor 500 litrów powinien być zdecydowanie wystarczający (mozliwe nawet, że może być mniejszy – 400 litrów).
      Do tego grzałka o mocy w przedziale 5-9 kW.

    • Na necie są kalkulatory potrzebne przy doborze odpowiedniego bufora,na oko to kiedyś binokle zakładano, śmiesznie to wyglądało. Trzeba policzyć jakie jest zapotrzebowanie na ciepło w tym mieszkaniu, do tego też znajdziesz kalkulator na necie. Jak będę miał te informacje, to obliczę jakiej pojemność bufor będzie potrzeby w zależności od źródła ciepła które będzie go ładować i w jakiej temperaturze.

      • Oczywiście, że należy wykonać OZC i na tej podstawie dobrać bufor. Dobierajac na „oko” sugerowałem rząd wielkości, gdyż w internecie nie ma kalkulatorów do obliczenia OZC w mieszkaniu (a znając temat należy ich raczej unikać). Posiadając OZC dobor bufora nie jest żadnym problemem ale takie rzetelne OZC będzie dodatkowym kosztem a czy będzie to bufor 400 czy 500 litrów to jest to niewielka różnica.
        PS. Trudno dobierać konkretnie elementy instalacji grzewczej w komentarzach.

    • PS. Jest zakładka na blogu gdzie może Pan opisać bliżej swoją sytuacje i postaram się wtedy coś bardziej doradzić. W komentarzach nie da się tego zrobić dokładnie i indywidualnie.
      Jeżeli zatem potrzebuje Pan pomocy to proszę wypełnić ten formularz a postaram się coś bliżej podpowiedzieć
      Wycena/doradztwo/projekt
      Porady są w zdecydowanej większości darmowe. Jedynie typowo indywidualne i bardziej skomplikowane opracowania mogą wymagać dodatkowych kosztów.

      • Witam mam dom opow.urzytkowej 90m2 mam zamontowany piec na ekogroszek przy -20 stopniach nagrzejniki jdzie +38 stopni i w mieszkaniu jest 23stopnie ciepla ekogroszku mi jdzie 19kg na dobe teraz założyłem fotowoltajke omocy 7-38 kw chce podłaczyć żeby zima grzac z fotowoltajki jaki musze kupić bufor jle litrow prosze oszczegolowe jformacje niewiem czy mi wystarczy ta moc do ogrzania domu czy musze dolożyć jeszcze 6 paneli do mocy 9,99kw prosze oschemat idokladne jformacje pozdrawiam emejl;jan _ sawczuk @onet.eu

        • dlaczego jeszcze niemam odpwidzi na moje zapytanie w sprawie ogrzewania prondem z pv ?

          • Komentarze to nie jest miejsce na indywidualne analizy.
            Jest formularz kontaktowy przyklejony do każdej strony bloga.
            Zaznacze jednak, że oczekuje Pan indywidualnego opracowania (schemat, szczegółowe informacje) a to wymaga kilkugodzinnej pracy i nie mieści się w zakresie darmowej porady.

  10. Witam zlecę wykonanie schematu instalacji dwa bufory,solary,fotowoltaika i kocioł co chodzi o połączenie hydrauliczne i elektroniczne .

  11. Renata Haczyk

    Cześć,
    co poleciłbyś dla totalnych laików? Mamy zamontowane panele fotowoltaiczne, budynek ocieplony, ok 200 mkw. Użytkujemy piec na ekogroszek. Chcemy jednak pozbyć się pieca i zastanawiamy się nad buforem ciepła lub pompą ciepła. Jesteśmy jednak zieloni w tym temacie. Od czego według Ciebie zacząć, co przeczytać, z kim się skontatkować, by wybrać optymalną formę ogrzewania.

    Będę wdzięczna za każdą radę.

    Pozdrawiam, Renata

    • Cześć,
      Jak się skontaktujesz z monterem pomp to bedzie wychwalał tylko pompę. Jak z buforowcem to powie, że pompy są za drogie i nigdy sie nie zwróci.
      Jednoczesnie im wiecej zaczniesz czytać i śledzić różne grupy (np. na facebooku) to przysłowiowo „zgłupiejesz” od natłoku informacji.
      Moim zdaniem bufory najlepiej sprawdzają się (w rachunkach i w zakupie) w niedużych domach – tak do 140 m2. Powyżej tego rachunki już mogą być znacznące- nawet w taniej taryfie – a wielu buforowcóm nie zdaje sobie do końca sprawy, że prad poleci do góry i to dużo. Tym samych tania taryfa będzie już poważnie droga.
      Z tych powodów ja sam szukam ucieczki z bufora i kieruje sie w stronę pompy ciepła. Natomiast ceny za pomp oszalały i są znacznie przesadzone ale tego raczej nie da sie powstrzymać-niestety.
      W twoim wypadku – dość duży dom – raczej pompa ciepła. Zwgoc uwage jednak na gruntową gdyż będzie ona naprawde niewiele droższa od dobrych marek powietrznych a sprawność i żywotność jest na wyższym poziomie.
      Jeżeli panele są dobrane na zuzycie a nie z duzym zapasem to niewiele pomogą do kosztow ogrzewania z buforem.
      Pozdrawiam

  12. Paweł Adamczak

    Witam serdecznie. Jestem zielony w temacie i może uzyskam tutaj poradę. Mam dom parterowy 96m2. Rodzina 2+2. Obecnie mam piec na pellet 12kw. Nie powiem bym narzekał, ale zainteresował mnie temat buforu ciepła elektrycznego. Mam na myśli bufor ciepła plus fotowoltanika w ramach programu mój prąd 4. Co byś poradził w tej kwestii (wielkość bufora, koszt przystosowania instalacji i to co umknęło mojej uwadze). Pozdrawiam Paweł.

    • Cześć.
      Przepraszam za spore opóźnienie w odpowiedzi na twoje pytanie.

      Na takie zapytania z założenia nie odpowiadam w komentarzach gdyż jest tu wiele indywidualnych kwestii do omówienia. Napisz na formularz kontaktu WYCENA INSTALACJI – tam staram się odpowiadać na takie prośby. Przyznam jednak, że często mam coraz mniej czasu na same porady gdyż bardzo absorbuje mnie obsługa osób zainteresowanych bezpośrednio montażem lub kupnem produktów w blogowym sklepie.
      Postaram się jednak doradzić.

  13. Tomasz Pentek

    Witam. Zakupiłem bufor 1500 litrów z wężownicą. Grzałki 2×6 kw. Mam grzejniki plus podłogówke. Przy starej instalacji kocioł dawał w instalację 38 °C.
    Moje pytanie brzmi czy ten zestaw dobrze dobrałem? I do jakiej temperatury nagrzewać bufor.?

    • Cześć Tomek,

      Nie mogę wprost odpowiedzieć na to pytanie. Bufor oraz moc grzałek dobiera się pod starty cieplne budynku, czyli pojemność bufora powinna wystarczyć na utrzymanie temperatury w danym budynku w czasie drogiej taryfy (gdy grzałki nie grzeją). Natomiast grzałki powinny być na tyle mocne aby w trakcie taniej taryfy dogrzały bufor do odpowiedniej temperatury oraz jednocześnie pokryły to co na bieżąco w nocy pobiera instalacja np. grzejniki lub podłogówka.

      Często ludzie zapominają o tym drugim o myślą aby tylko podgrzać bufor w trakcie tych ośmiu godzin nocnych ale w tym samym czasie przecież dużo pobiera instalacja i przy za słabych grzałkach może się okazać, że na koniec nocnego okienka bufor nie jest nagrzany wystarczająco.

      A do jakiej temperatury grzać bufor? To zależy. Jeżeli bufor jest przewymiarowany w stosunku do strat budynku np. 1000-1200 litrów na 100 m2 (dość dobrze ocieplony dom+reku) to bufor można grzać nawet tylko do 60 stopni. Natomiast jak jest dom np. 160 m2 (średnia izolacja) i bufor 1500 litrów to zapewne trzeba będzie go grzać do 90-95 stopni.

      Ja mam bufor 500 litrów – dom średnio ocieplony (15 cm ściany, 10 cm podłoga, 15 cm sufit, bez reku) i miejscowość dość zimna – okolice Sanoka. Z tego powodu starty ciepła mojego budynku powodują, że bufor 500 bywał jest zdecydowanie za mały grzać go do 60 stopni. Często nawet 90 stopni to było za mało. Tak było na początku mojego grzania buforem. Z tych powodów zainstalowałem termostaty w każdym pomieszczeniu i one zdecydowanie poprawiły sytuacje gdyż ciepło z bufora jest pobierane dokładnie wtedy gdy dany pokój tego potrzebuje a nie cały czas na cały budynek. Ludzie ale także wielu instalatorów o sterowaniu w każdy pomieszczeniu mówi, ze to „taki bajer”. Nie rozumieją oni jednak zasadności działania tego systemu a on po prostu powoduje, że ciepło kierowane jest tam gdzie potrzeba (niedogrzany pokój/łazienka) a nie ogólnie do całości instalacji. Ten system spowodował, że mój bufor 500 litrów był już zdecydowanie efektywniej wykorzystywany (sprawniejszy/mniejszy pobór ciepła z bufora) i jego pojemność już wystarczająca. Natomiast nadal ogrzewam go do maxa tj. 90-95 stopni.

  14. Bufor można nagrzewać do 90 stopni, jednak warto pamiętać o dobrej izolacji termicznej zbiornika. Ja zastosowałem na zasilaniu CO zawór mieszający i ustawiłem odpowiednią temperaturę wyjścia z bufora. Zbyt mało informacji żeby ustalić czy to dobra konfiguracja, warto napisać coś więcej o instalacji i ociepleniu budynku.

  15. Cześć,

    czy ktoś może mi podpowiedzieć w poniższej sprawie?

    Mam w buforze komplet elektryczny Galmet GE 41-090010 z grzałką 9kW. Termostat ma zakres pracy do 75 stopni. Czy można zwiększyć temp. do 90-95 „obchodząc” pracę termostatu z kompletu elektrycznego ?

  16. Dla CWU nie ma potrzeby grzać całego bufora. Wystarczy nagrzać jakąś tam warstwę od góry do 40-50C (w moim przypadku wystarczy już 15cm wody nagrzanej od góry bufora do temperatury 45C – nazywam to „poduszką ciepłej wody”). niestety grzałka elektryczna umieszczona na dole zbiornika będzie chciała nagrzać równomiernie całą objętość zbiornika to zanim na górze pojawi isę 45*C to i na dole tyle też będzie. Rozwiązaniem jest tzw „komin z blachy w środku bufora ale tego nie ma w rozwiązaniach seryjnych tylko we własnych konstrukcjach. Druga możliwość to druga grzałaka na wysokości ok 30-60cm od góry (może być ta odległość różna w zależności od wstawionej wężownicy).
    pozdrawiam

  17. Dzień dobry,
    Dziękuję za tego bloga.
    Posiadam bufor 2000 L bez wężownicy z pompką mieszającą wodę w czasie pracy grzałek. Naczynie przeponowe 400 L.
    3 grzałki o łącznej mocy 21 kW. Bufor zagrzewany jest do temp. 85 st. C jesienią i 95 st. C zimą. Taryfa G 13. Zawór 3 drożny mieszający manualny, temp. Na wyjściu ok.45 – 48 st. C na 2 pompki współpracujące z 2 sterownikami (parter i piętro), na grzejnikach ok. 40 st. C. Ustawienie celowe, żeby pompki włączały się częściej. Ogrzewana powierzchnia to ok. 170 m2. 100m2, poddasze ocieplone od wewnątrz 15 cm wełny mineralnej, reszta to parter ponad 100 letniego domu gdzie ściana do wysokości ok. 50 cm od podłogi to kamień od fundamentu, reszta cegła, mur ok 70 cm. Ogrzewanie CO tylko grzejniki. Temp. w na parterze 22 st. C w dzień i 21 st. C w nocy (dla starszej osoby). Na poddaszu ciut niżej.
    Za prąd za zimę 2021/2022 rachunek półroczny, zapłaciłam 4880 zł. W tym 2 lodówki, 2 zamrażarki, osuszacz powierza, gotowanie elektryczne, i inne urządzenia elektryczne dość prądobiorcze.
    Dla porównania węgiel wg dotychczasowego zużycia i po ówczesnych cenach kosztowałby ok. 5 – 6 tys. zł.
    Koszt inwestycji ok. 20 tys. zł plus ok. 9 tys. zł. za doprowadzenie nowych przewodów od napowietrznej do licznika, nowe zabezpieczenia. oraz przygotowanie skrzynki sterowniczej.
    Piszę o tym, jako świadectwo, że jest to w tej chwili i myślę, że również w dłuższej perspektywie, jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji.
    Pozdrawiam

    • Cześć Moniko,
      Dziękuję za tak obszerny i precyzyjny opis w twoim komentarzu. Zapewne będzie pomocny dla wielu osób i pokaże, że to rozwiązanie jest naprawdę warte uwagi.
      Pozdrawiam serdecznie

    • Dzień dobry, super że piszesz o swojej inwestycji mam podobną sytuacje jeżeli chodzi o grubość ścian w moim mieszkaniu o pwo. 70m kw. też w ponad 100 letnim budynku, wachałem się z tą decyzją czy założyć taki rodzaj ogrzewania dlatego że także mam grzejniki tyle że instalacja c.o jest już nowoczesna (miedziana), i twój wpis rozwiał moje wątpilwości . Dziekuje i pozdrawaim

  18. Heja. A ja mam jeszcze jeden problem. W moim buforze mam 3 grzałki po 2kw. Używam dwóch ( na liczniku 3400W podczas pracy) i nie wiem czy nie włączyć innej tej której nie używam. Tylko jak sprawdzić która najlepiej grzeje? Albo w jakich miejsach grzałki włączyć bo każda jest gdzie indziej.

  19. witam .Posiadam bufor 1000l i grzałkę 12KW z termostatem ,która zużywa około 4KW na godzinę, ponieważ termostat ciągle ją wyłącza. W takiej sytuacji nie jestem wstanie nagrzać wody w buforze w czasie godzin nocnych 2 taryfy powyżej 60 stopni. Poradźcie co powinienem zrobić aby osiągnąć temperaturę 80-85 stopni. Dziękuję

    • Cześć.
      Musisz obejść termostat lub go wymontować i podlaczyc do zewnetrznego na którym ustawisz wyższe temperatury.
      Dobry elektryk to ogarnie.
      Z tych wlasnie powodów nie zalecam i nie jestem zwolennikiem grzalek z termostatami. Sa one znacznie droższe (kilkaset zlotych) i jeżeli polaczymy je jeszcze z koniecznymi elementami w szafce elektrycznej (bezpieczniki, zegar na tania taryfe, stycznik) to ostatecznie taki „dwupak” jest tylko 200-300 zl tanszy niż dwupak bez termostatu na grzałce.
      Jednak z grzalka bez wbudowanego termostatu mozna zrobic lub zmieniac znacznie wiecej rzeczy w trakcie eksploatacji.

  20. Witam mam bufor u siebie w domu całość podłogowka 100m u góry 62 na dole plus garaż z kotłownia 48 ale garażu i kotłowni nie ogrzewam wszędzie termostaty pokojowe grzeje od 4 grudnia bufor 1000l grupa pompowa afrizo z trój drożnym zaworem mieszającym grzałki 6kw i 3 kw grzeje do 60 stopni góra dol więcej nie umiem osiągnąć termostaty na grzałkach. Przy rozruchu 130kw na doba teraz około 60kw na doba bufor po nocy o 11 jest już wyplompaany co jest nie tak? Czy te zużycie jest ok czy jest za wysokie temp na podłogówkę 31 stopni zwiększyć czy jak może pompkę na wyższy bieg?

    • Witaj.
      Zmianą biegu pompki spowodować można zmiane tempa nagrzewania grzejnika (czyli podlogi). Nie ma to wplywu na to ile dom potrzebuje ciepła. A potrzebuje wiecej ciepla niz to co jest nagrzane w buforze do 60 stopni.
      Musisz zwiększyć temperature na buforze (to na pewno). Aby to zrobic to potrzebujesz grzałek bez termostatow i szafki sterujacej lub grzalki z termostatem do 95 stopni (wszystkie te opcje dostępne sa w blogowym sklepie)
      Aby było optymalne grzanie podłogą to jak najmniejsza histereza na termostatach (zalecana 0.1 stopnia).
      Malo czy duzo??? Nie wiadomo – ocena zalezy od – temperatur zewnętrznych w tym okresie, temperatur ustawionych w pomieszczeniach (jedna osoba potrzebuje 20 a druga 23 stopnie dla komfortu), ocieplenia budynku (dach, sciany, podłoga).
      Tempetatura na podlogowke – jak 31 stopni wystarczy aby dogrzac pomieszczenia to ok. Zapewne przy niższych temperaturach na zewnatrz nie wystarczy.

Skomentuj